ТЕХНИКА
Чем снимать на мастер-классе? Отвечая вопросы "что взять на съемку, какой объектив и камеру?" кратко пробегусь по матчасти, чтобы обосновать ответ, который звучит как "в зависимости от того, какой результат вы хотите получить". Но вполне может быть и так, что вы пока не знаете, какой. Потому что неизвестно, какие вас ждут условия игры на площадке, трудно ориентироваться заранее, если нет опыта.
Рассказываю, что и как анализирую я.
Условия съемки, наши вводные
- просторный темный зал с одним светлым цветным объектом
- на голове модели высокий цветной парик, 50-60 см от лица
- объемный реквизит (сейчас я пока имею ввиду, что снимаем модель с большими воздушными шарами), то есть сцена имеет детали выше роста человека
- освещение: естественный свет, боковой + один источник мягкого постоянного света
- время на съемку ограничено
Камера
В связи с этими условиями я бы советовала любую современную камеру, возможностью автофокуса, и ту, с которой вы уже неплохо знакомы. Чтобы не разбираться с настройками на месте. Пленочную и с ручной фокусировкой я бы очень не советовала - время на съемку ограничено, подумать над настройками будет некогда.
Объективы
Пройдемся быстро по матчасти, какие характеристики у них бывают.
Фокусное расстояние
Очень грубо говоря — от него зависит, какое количество пространства помещается в кадр. Объективы делятся на широкоугольники (24 mm), стандартные (50 mm видят как глаз), портретники (85 mm), телевики (приближают), макро и пр.
Важно, какую сцену вы хотите получить — где видно все пространство студии, много воздуха по краям от фигуры, или фигуру близко и детали костюма.
В одном объективе могут быть совмещены несколько фокусных расстояний, тогда это зум объектив.
У зум объективов есть свои недостатки, основная проблема в том, что если этот зум не из числа дорогих, то страдает его светосила. Она будет не сильно велика, иначе говоря, объектив считается темным. О светосиле чуть ниже.
это снято на сверхширокий объектив, примерно 8-10 mm fisheye
(c) Tim Walker
просто широкий
(c) Tim Walker
это может быть и 50 mm
также не забываем учитывать, что каждое фокусное расстояние по-разному работает с пропорциями лица, своеобразно "ломает" их при крупном плане
классическим портретником, не ломающим пропорции считается 70-85 mm
Светосила
В зависимости от того, как широко может открыться диафрагма объектива, внутрь попадет много или мало света. Чем больше возможностей для попадания света, тем в более сложных световых условиях можно снимать. Светосильным обычно называют объективы от значения f.2.8.
Классическим светосильным считается f.1.4 или f.1.2, ими можно снимать в полумраке.
Для светосилы f.4 или f.5.6 уже очень критично, насколько вокруг светло.
Глубина резкости
Со светосилой связано понятие глубина резкости, чем шире может открыться диафрагма, тем более размытым фон вокруг главного объекта мы можем делать.
При закрытой диафргме, например f.22 все объекты будут резкими, но для этого должно быть много света. Если будет мало света, и снимаем мы без штатива, кадр будет нерезким, смазанным.
Если мы хотим снять всю сцену в резкости, а света мало, мы берем штатив и снимаем с длинной выдержкой (в маленькое отверстие свет будет идти медленно, при этом штатив обеспечит неподвижность отверстия).
При диафрагме f.1.2 в резкости может быть самый кончик например карандаша, а все остальное уйдет в разблер.
где на объективе посмотреть его характеристики
Мой набор
Это мое обычное снаряжение для работы, но к МК я планирую взять в прокате еще объектив 35 mm, поскольку хочу попробовать сделать сцены с более просторным кадром, чем привычные 50 mm и менее широким, чем 24 mm. Есть вероятность, что захочу поиграть в Тима Уолтера и еще схвачу рыбий глаз (сверх широкий).
nikkor 85 mm 1.8
nikkor 50 mm 1.4
sigma 24 mm 1.8
Nikon 850D
Вывод
Исходя из этих вводных я бы советовала брать:
- знакомую камеру с автоматической фокусировкой
- стандартный светосильный объектив (для сцен в полный рост и для средних планов)
- по возможности еще широкий для того, чтобы сделать сцену с включением в нее пространства кругом, шаров сверху модели
- если нет возможности брать широкий - снимать стандартным, отходя подальше от сцены, такая возможность в студии есть
- если брать зум, проконтролировать его светосилу, лучше постараться взять от 2.8, поскольку у нас планируется не самая светлая сцена
- смело пользоваться прокатом, если в собственном арсенале нет подходящих (иди брать у друга например), но в этом случае попробовать накануне немного поснимать, чтоб приноровиться
О чем еще хочется сказать?
Мне пригождаются такие штуки:
фотоотражатель
монопод, крепится на площадку, которая прикручивается к камере (у моего продавалась вместе с ним)
он помогает фиксировать камеру, на подножку упираешься ногой и переносишь вес с камерой на стойку, но при этом можно легко перемещаться
моей спине так гораздо легче, плюс меньше двигается камера, получше дела с фокусом
но тут надо приноровиться быстро регулировать высоту рычажками
Дополнительно
Как я уже писала, планирую ставить один (возможно два) источника постоянного света Amaran 200x, Godox SL 200 для поддержки света из окна. У него мягкий эффект рассеянного света, температура регулируется. А еще подумываю брать дым машину - дым усложняет фон, делаете более сложным и сказочным.
вот здесь тест прибора, свет из окна и настройки как на фото сверху
Что почитать, чтоб повторить матчасть
Я от всей души советую древнюю книжку Майкла Ленгфорда "Фотография шаг за шагом", она издана в 70-хг, говорит еще о пленочных камерах, но все принципы абсолютно те же. А написана она очень понятно и подробно, со схемами, и очень лампово. Добрые люди ее заархивировали и выложили, можно смело пользоваться. Ссылка ниже.
Книжка "Фотография шаг за шагом" Майкл Ленгфорд
